Kui korralik isendi osta, siis mingit erilist vahet ei ole. Manuaalkastiga tuleb keskmiseks 13,5 maksimaalselt, seda normaalse sõidu puhul. Maanteel saab suvel ühtlase sõiduga alla 9 ja talvel ~9,5. Reeglina parem varustus, tootmisaasta ja müümisel võimalus veidi kõrgemat hinda küsida. 4,0 on juba h...

Silwer tahtis lihtsalt näite tuua, et ka suurema kui 9:1 surveastmega mootorile võib korralikult peale puhuda. eeldab muidugi korralikku juhtimist, jahutust ja teatud kolvi-põlemiskambri ehitust.

no golf3 15" originaalvelje offset on küll selline, et bmw veljed pannes on need lõbusalt koopast väljas

UM näitab 964.73.- tükist
Ise ei soovita teha kui just varasemaid kogemusi pole. Differ võib ka undama hakata kui õli vähe sees.

Peak torque of 400 Nm is delivered between 1,500 rpm and 5,800 rpm and the engine boasts a 7,000 rpm red line.

Huvitav, mingi aeg oli ju juttu V8 mootoriga M3st. Kas BMW sai aru V mootori mõttetusest sellisel autol ja mindi ülelaadimise teed

Näiteks, kui lambda enam õieti ei tööta ja mootor saab liiga rikast segu, siis tühikäigul on katalüsaatori temperatuur madalam kui maanteel valu andes. Maanteel on koormus suurem, temperatuur suurem ning kogu tahm põleb katist välja.

priitv8 kirjutas:Pidurivõimendi kaudu saab ta imeda valeõhku, st. seda õhulugeja ei loe.

Küsimus on, kas selle tõttu võib diagnostika-aparaat õhulugejat vigaseks pidada ?

byerman kirjutas: --kui tahad panna 2.5 24v ,siis peab ümber tegema karteri põhja, et silla tala ette ei jääks

selle jaoks võetakse kas karter või kogu mootor 5se pealt ja sillatala ettejäämisega probleeme ei ole

linnasõidul 10-11L on natuke optimistlik, oleneb eelkõige jala raskusest ja linnast kah muidugi.
kindlasti teha proovisõitu ja kontrollida kas sujuvalt ja järsult kohalt minnes tagasillas midagi ei kolise.
sellise mesijutu peale kompressioon silindrites ära mõõta ja nukkvõlli olukorda kontrollida.

mida siin kommenteerida, tuntud saksa kvaliteet. hind on ka hea

KristjanS kirjutas:Ühesõnaga nagu jutust aru saada pole asjal mingit mõtet... pigem mõttetu raha raiskamine esiteks ja pealekauba kaotad auto tõmbes ja mõne kw isegi kui hästi läheb

jah, stock mootoril täiesti mõttetu

mis 12v sa keskdiffrile panid ?
kui kinni keevitades 50-50 teha siis varsti on esimesed poolteljed läbi.

ringrajal valu andes tulevad praod sisse ja varsti saad kettad minema visata. mingit erilist efekti see ei anna ka. pane suurem ketas ja parem klots.

poleerimist soovitatakse teha nii (ise kohe ei lakiks)
enne poleerimist 2000 vesipaberiga pind siledaks ja siis auto poleerimis pasta ja aparaadiga tuled läikima, lõpuks lakiga üle.

Katalüsaatoriga autodel ei lendagi tagant sinist või mis iganes muud värvi tossu. Diagnostika abiks, sest nagu Viljar jube ütles, nii huupi ei saa midagi arvata.

Muhv - arvasid õieti.
Automaatkast on teadagi suure momendiga mootoritel probleemiks olnud aga siin peeti silmas manuaali. Esivedu on ikkagi pigem selline "lisa" ja tõenäoliselt on väiksema varuga kui tagasillajupid. Antud chipiga ei tohiks nad siiski normaalset toimimist lõpetada.

vanemate mudelite agregaatide varu kipub 2'he ja isegi 3x olema. neliveolistel on kõige nõrgemad kohad hoopis esimesed poolteljed ja esidiffer. Stock siduri saab niisama ka õhtule lasta, kui pidevalt max pööretega kohaltminekuid harrastada. Lisaks ei ole selline jõud ju taga kohaltminekul, mis kõige...

Milleks jalgratas leiutada ? Elektrikalade puhul võidki viga otsima jääda, targem on kohe diagnostikas ära käia ning oma aega ja närve säästa.

200kW kõigepealt tuleb jõuda nii kaugele.
poolteljed ei tohiks veel katki minna, kui just liimirajale kiirendama ei lähe. 7se või 5se pealt jämedamad paha muidugi ei teeks aga see ei ole päris "bolt-on" lahendus. võid kodanik Aare tegemisi vaadata lugejate auto alt.

vibratsioon tuleb pigem kardaanimuhvist, kolks kiirendusel diffripadjast või siis tagasillapuksidest. need kaks viimast ei maksa suurt midagi. kui plaanis pikemalt sõita võiks nad ära vahetada. tööd võib üksjagu olla, olenevalt töömehest.

Piisav, et edasi liikuda aga mingi imeloom ei ole. Selle eest ei lagune ka eriti midagi. UM test enne ostu ära teha, kindlasti kontrollida roolilatti ja sidurit.

Pommikindel on suhteline mõiste - 120mm miinipilduja laksu kindlasti vastu ei pea

eks ostetav masin oleneb ka sellest, milleks autot tahetakse ja kui palju tööriistad käes seisavad. kui lihtsalt originaali siis võimalikult korralik isend. kui tahtmine nädalavahetusel stiilse masinaga kiiresti sõita, siis võib mootori poole pealt silma kinni pigistada, sest näiteks S14B23 asemel l...

kõigil e30'netel (1982-1990) üks sillatala. e36'tel (1991-1996) on vist ka kõigil üks sillatala. ketaspidurid _peaks olema_ 320 (e36), 323 (e30) ja 325 (e30, e36). sillatala ei tohiks kuskilt järgi anda, ennem lähevad poolteljed ja sada muud asja.

üks tüüp suutis 2006 aasta M5 juba paar korda üle katuse keerata. väidetavalt oli peale õnnetust ainult õlg valus. http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=474858&highlight=engine http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=66346 projektimehed saavad $$$ eest osta uue V10 koos...

kahe kuuga ei juhtu linnas või maantel ilma filtrita sõites ka eriti midagi. tulemused avalduvad tavaliselt hiljem.

tühikäigul on natuke avatud ikka ja sisselaskesse pääseb õhk tühikäigumootori kaudu, sest segusiiber on suletud. seda kuuskanti niisama kruvida pole mõtet ja tühikäiku sealt regullida ei saa.

327i'd ei tehta mitte 325e'st vaid 325i'st. saab ka vastupidi aga eta kaanel on pehmed klapivedru ja väiksemad sisselaskekanalid ja tööd on tunduvalt rohkem. eksisteerib ka nö 325e "super-eta" mootoreid, millel on 325i samasugune plokikaan aga need on väga haruldased. 325i pannakse eta või...