Eesti BMW Klubi

Kas keegi siin tegi mootori vahetust M20lt M50le. Kui keeruli see on ja kas üldse võimalik ? Mis on vaja veel vahetada ?

Sreetrace.org lehel intervjuu selle kohta.
http://www.streetrace.ee/autod/intervju ... isu=patric
Seal on auto omanikuks Patric, seega julgen oletada, et ta ise sellega hakkama sai, või vähemalt on kursis sellega, mis ja kuidas tehti.

Patric on siin foorumis vist vähemalt kahel korral sel teemal sõna võtnud. Vaevalt, et ta kolmandat viitsib - kasuta otsingut

Tulemusi arvestades mõttetu vaev. Võimsus tuleb sama, mis järeleaidatud M20B25-l, aga mootori normaalsesse konditsiooni viimine ning mootor+juhtmed+muud jubinad on ikka päris soolase hinnaga, kui vana motoga võrrelda.

Pluss risk nende vahepealsete h''asili mootoritega alt minna - bmw läks ise ju peale neid jamasid tagasi legeeritud malmist hülsside peale.

Minu arvamus selline, et kui 24V mingi omaette eesmärk pole, siis ei tasu see 2,5 12V->2,5 24V ümberehitus ära. Vaev+kulu+probleemid ametlikul ülevaatusel on igatahes suuremad kui nt M20 järeleaitamisel.

Amatöörehitajal tuleb kõige odavam lisajõudu saada keskenduda suurematele, kuid lihtsamatele mootoritele. Tõde, mis on mujal maailmas ammu üldtunnustatud ning mida kordamast ei väsi.

Ise olen kodus keevitamisest punaste silmadega mõelnud, et tegelikult pole suurt vahet - kui juba lõhkumiseks või aretamiseks läheb, siis maksimumi peale välja minna, mitte näha pool aastat kurja vaeva mingise 20 hobujõu pärast. IMHO mõttetud konversioonid on:

1. M20B25->M50B25 - selle asemel panna M30B34
2. M????->M60B30 - selle asemel panna M60B40 või veel parem B44.
3. M20B20/23 -> M50B20 - selle asemel panna M20B25

Viimased annavad sama vaeva juures suuremad hj-d ning parema eek/hj suhte. Siiani pole keegi vastpidist tõestanud ka.

Ning üldiselt kui Sulle meeldib ka ringrajal sõita, siis see 24V mootor hakkab peale sõitu ebameeldivalt klõbisema. Mida ei saa aga öelda 12v mootori kohta.

Ning ilmselt on ka mootori jupid 12V'l odavamad.

to Aare:
Milleks raskeid mootoreid soovitada, ajab pisikesel autol esiotsa mõtetult raskeks,
küsija vist vaevalt M50 mootoriga kiirendusautot teha soovis:), 4-ja silindrilisi peaks valida olema küll.

to Raivo:
Muideks M50 mul ringrajal küll klõbisema ei hakka, aga piduri pedaal läheb pehmeks ja kui eriti palju kütta, siis hakkab temperatuuri seier üle keskkoha liikuma.

M20B20/23 -> M50B25

Tegelikult mul on see variant. Ja kui on seal palju tööd kerega teha, siis loobun sellest ideest. Kuskilt kuulsin et BMW-l olid need masinad e30d koos M50 mootoritega tehasetootmises.

Lihtsalt tahtsin võimsamat masinat kui praegu on. Osta uut masinat e30 keres ei ole mõtet, mu auto on heas korras. Milleks maksma teist korda kere ja sildade eest. Ja mina ei usu, et kergelt võimalik leida müügis autot milles kõik on korras.
Ostmiseks e36 325 ei ole raha. Ja palun, ärge rääkige et need masinad 60K eest on ideaalses seisukorras. Sinna on vaja veel 20K või isegi rohkem sisse panna.

Võib olla siis parem osta M20B25, teha kõik tööd mis on vaja teha et oleks nagu uus. Võib olla on teised variandid?

albert kirjutas:to Aare:
Milleks raskeid mootoreid soovitada, ajab pisikesel autol esiotsa mõtetult raskeks,
küsija vist vaevalt M50 mootoriga kiirendusautot teha soovis:), 4-ja silindrilisi peaks valida olema küll.

Raskema mootori kaaluvahe mõju on võimalik suht lihtsasti likvideerida.
Optimaalsed sõiduomadused tagavad nelja ratta võrdsed kõrvalejooksunurgad, mitte ainult kaalujaotus. Kaalujaotus on lihtsalt üks komponent, mis juhitavust mõjutab. Oluliselt rohkem mõjuvad näiteks rehvimõõdud ja vedrustuse seaded. Pealegi tõstetakse raskem mootor tahapoole (nõuab natuke kere lõikumist) ning viiakse osa kola pagasnikusse.

Selle kaalujaotuse loogika järgi peaks ju Ferrari igas kurvis põõsasse panema - kaalujaotus on 40/60, Audi S-seeria samuti (65/35). Millegipärast on nad sama neutraaljuhitavad kui BMW.

Mina teeksin antoska asemel M20B20/23 asemel hoopis M20B25 mõningaste modidega. Miks see kasulik on?
a) romula mootor tuleb nii ehk naa lahti võtta, et peale auto peale panemist mitte lolliks vanduda ennast. Selle väikese uuenduse käigus teha ka vastavad modid ära.
b) nukk on vanadel mootoritel niiehknaa poolkõvas seisus ja tahaks vahetamist. Ma ei usu, et sul on raha M50- selle töö tegemiseks
c) M20 on oluliselt lihtsam ja seega võimaldab autohuvilisele isetegemise võlusid.
d) M50 küljes on palju kalleid, kuid riskantseid asju, mida romulast ostes ikkagi kontrollida ei saa - nt klapimehhanismi seisukord, DMS leevendi olukord, uutemate mootorite vanos ja nikasili silindrid jne - ainult ühega vääratamine viib sind pankrotti. Ja ärge nüüd hakake kiitma M50 hirmsat hitehhi ja kergust - vanema põlve malmist 24v kaalub samapalju kui M30.

Selline oleks minu loogika

Tere, ma sain Aare jutust aru nagu oleks m50 mootoritel samuti vahepeal kasutatud neid nikasil või mis iganes materjalist hülsse. Ma olen siiamaani teadnud et m50 mootoritel on ikka kõigil malmhülsid. Ehk keegi oskab öelda mis aastatel neid nikasilist silindriseintega m50 mootoreid valmistati, kuna endal on ka plaanis m50 mootoriga auto soetada, siis ei tahaks küll sellega orki lennata et satun auto otsa mille mootorit ei olegi nagu eriti võimalik remontida.

miinumeelest PATRIK on saanud selle asjaga hakkama kunagi aga vaata lotsingust ja ka lehelt STREETRACE.ORG (MITTE FOORUM) seal oli tema tegemistest pikalt juttu ja isegi pildid olid üleval

Sven N kirjutas:Tere, ma sain Aare jutust aru nagu oleks m50 mootoritel samuti vahepeal kasutatud neid nikasil või mis iganes materjalist hülsse. Ma olen siiamaani teadnud et m50 mootoritel on ikka kõigil malmhülsid. Ehk keegi oskab öelda mis aastatel neid nikasilist silindriseintega m50 mootoreid valmistati, kuna endal on ka plaanis m50 mootoriga auto soetada, siis ei tahaks küll sellega orki lennata et satun auto otsa mille mootorit ei olegi nagu eriti võimalik remontida.

Need olid M52-st alates.....et mootori ostmisel võib ka selle otsa lennata.
Tunnuseks on alumiiniumplokk.